Bonjour.
Comme une partie fct et l’autre pas, il y a un élément commun à la partie basse qui est HS. Il faut donc l’identifier (fusible, klixon, fil coupé ou débranché…)
C’est quoi pour vous le thermostat de sécurité? Comment l’avez vous shunté?
N’ayant pas l’appareil sous les yeux, ce serait bien de pouvoir nous envoyer qques photos « stratégiques » si vous en avez la possibilité. Comme vous avez démontez la partie arrière, il faudrait que l’on puisse voir le câblage et les différents éléments. Notamment ce fameux thermostat de sécu. Cela pourrait nous aider à localiser le pb.
Autre solution: suivre les fils un par un et reconstituer le schéma. C’est un peu fastidieux et prend un peu de temps, donc il faut de la patience…un papier et un crayon. A partir de la prise, suivre fil à fil le circuit et le dessiner en indiquant à quoi est relié chaque fil. Ainsi on pourrait cerner le pb. plus facilement.
Ce que je suppose être un thermostat de sécurité en cas de surchauffe est ce composant que j’ai déconnecté ou bien tenté de by-passer en reliant ses 2 cosses… Ce n’est pas la sonde du four reliée au panneau avant des sélecteurs. Je n’ai pas encore démonté la partie avant car plus complexe mais je commencer à soupçonner le sélecteur de mode de cuissons…
Ca ressemble à un klixon effectivement.
Pour vérifier son fct, il faudrait un multimètre. Mais comme vous l’avez testé en le shuntant en reliant les deux fils qui y sont connectés, on l’oublie.
D’après ce que je vois sur la photo du milieu, celui-ci est placé en haut à côté du toron de fil qui passe dans la gaine blanche. Il est en contact avec quelles source de chaleur à cet endroit là?
En tous cas, on dirait qu’un des fils marron va vers la prise extérieure (photo du haut) et l’autre passe dans cette gaine pour rejoindre le panneau de commande à l’avant sans doute. Ce qui voudrait dire qu’il est en série avec le reste du câblage.
Peut être que le pb est plutôt situé sur ce panneau de cde, en effet. Car à l’arrière il n’ y a pas grand chose d’autre. La résistance en bas, le ventilo au centre, une lampe (?) à droite. Tout les fils arrivant sur ces éléments partent dans le toron de fil.
Bonne continuation pour la suite du démontage. Surtout, prenez bien soin de débrancher la prise lors de chaque intervention. Ne travaillez pas sous tension!
J’ai enfin pu mettre la main sur un multimètre et démonté le panneau avant de la cuisinière. Suite à mes tests il ressort:
thermostat et thermostat de sécurité ok
résistances four haute et basse ok
moteur chaleur tournante et lampe ok
aucun de ces éléments à la masse
J’ai testé le commutateur du four en branchant l’ohmmètre en parallèle du thermostat (c’est la seule manip que j’arrive à faire étant tout seul pour le moment), il en résulte que le circuit se ferme uniquement pour les postions 3 et 6 (0 étant la marche arrêt cf. photos) soit les seuls modes faisant intervenir le ventile de la chaleur tournante. Je ne sais pas si cela est pertinent (j’aurais tendance à dire que le thermostat est en série du circuit et que je devrais mesurer une résistance pour les modes 1,2,4 et 5 normalement).
J’ai trouvé le schéma d’un four Scholtes. Je pense que le principe est le même. On voit que le contact du thermostat T est raccordé d’un côté au commutateur et de l’autre aux résistances, moteur et voyant. Quelle mesure faites vous (en ohm) si vous débranchez les cosses du thermostat : entre les bornes du thermostat? en tournant le bouton cette valeur varie t elle? entre les 2 cosses (2 fils bleus)? Je vois que l’isolant d’une des cosses à noirci, signe que ça a chauffé. Y a t il d’autre trace à proximité?
Je mesure 6ohm entre les bornes du thermostat lorsqu’il est en position >T° ambiante, sinon 1 (pas de contact). Entre les cosses 86ohm (mode 3) et 82ohm (mode 6). J’avais retiré l’isolant noirci justement pour vérifier mais pas de problème apparent au niveau de la cosse en dessous ni à proximité…
il semblerait donc que le thermostat fct correctement (les 6 ohms sont sans doute dû à la précision du multimètre) et la résistance en mode 3 et 6 soit OK (86 ohms sous 220V c’est environ 500W ce qui est cohérent pour une résistance de chauffe mm si un peu faible dans un four il me semble, mais ca dépend à quoi correspond ces 2 modes)
Faute de schéma, je ne vois que le test fil à fil pour identifier la partie du circuit qui est coupé. Peut etre au niveau du contacteur sachant qu’il y a des fils communs. Identifier les bornes qui se ferment et s’ouvrent quand on tourne le bouton.
Après une ultime tentative et testé quelques bornes je décide de remonter la bête et elle refonctionne !! Je n’ai pas vraiment d’explication, à priori un faux contact dans le commutateur je vois que ça… qui après avoir été graboté s’est remis à fonctionner.
top! oui sans doute un mauvais contact. Il faut être vigilent car c’est du « gros courant » et ça peut provoquer un incendie au cas où les protections élec ne détecteraient pas le défaut (installation ancienne)!
Je reviens sur les traces sur l’isolant de la cosse. Si il y a un mauvais contact au niveau de cette cosse, elle peut chauffer (donc noircir l’isolant) et créer ce genre de dysfonctionnment. De plus s’agissant d’un fil commun, cela justifierait le fait que différents modes ne fct pas. Avez vous essayer de retirer la cosse? était elle difficile a retirer? ou bien un peu « lâche ». Si c’était ce dernier cas, il faudrait la resserrer pour qu’elle assure un bon contact.
Si ce n’est pas le cas, et si cela venait à se reproduire, un peu de bombe « contact » sur le contacteur pourrait faire l’affaire.
